{lang: 'ru'}

Аннотация: В статье автор описал ключевые моменты, которые следует учесть при выборе паяльной станции эконом-класса линейки Lukey (рассмотрены и классифицированы большинство моделей, их особенности, вопросы ремонта и запчасти к ним). Автор также поделился своим опытом, соображениями и хитростями: как лучше использовать паяльную станцию «Lukey 868″

Содержание


Автор: Celeron
Дата: 07.03.2012
Особая благодарность: Ярославу Рябцеву (менеджеру интернет-магазина «ЧП Ворон») за редакторский анализ и критические замечания
Примечание: Эта статья также была частично опубликована в печатных журналах: «Радиоаматор» №7-8/2012 стр.45, «Радиокомпоненты» №2/2012 стр.32, «Радиокомпоненты» №3/2012 стр.22


 

Обзор моделей паяльных станций Lukey

Lukey logo

На рынке есть такое явление как «добротный китай» — так нарицательно называют некоторые китайские торговые марки и производителей, которые поставляют относительно надёжный, удобный, функциональный и главное недорогой инструмент. Среди бюджетных паяльных станций торговые марки Lukey и AOYUE занимают весьма достойное место. Редкая отечественная радиоэлектронная мастерская обходится без паяльных станций Lukey или AOYUE: благодаря их низкой цене, хорошей надёжности и удовлетворительному функционалу, покрывающему большинство потребностей. Оба брэнда достаточно распространены: но Lukey больше выделяется выбором универсальных паяльных станций для контактной пайки (их мы и рассмотрим в этой статье), а AOYUE больше выделяется своими термовоздушными станциями и приспособами. Для этих станций на отечественном рынке доступен широкий выбор паяльных жал, сменных насадок на фен, и запчастей…

В сети уже есть много обзоров и отзывов на паяльные станции Lukey… Обзоры обычно сухие: перечисляются основные характеристики станций, комплектация, фотографии коробки и внешнего вида — из них неискушённый читатель узнаёт лишь некий набор фактов, но не сможет понять и прочувствовать что даёт та или иная характеристика. Поэтому в этой статье автор постарался выделить ключевые моменты выбора паяльной станции, в пределах линейки Lukey… Отзывы обычно люди пишут краткие и субъективные, или сразу после покупки станции — о первых впечатлениях. Автор этой статьи пользуется паяльной станцией Lukey 868 уже более года, за это время уже хорошо с ней познакомился, прочувствовал особенности, и имею соображения и хитрости «как лучше её применить» — этим и хочу с вами поделиться.

 

Критерии выбора паяльной станции

Критерии выбора

Выбирая конкретную модель Lukey следует обратить внимание на следующие критерии и особенности:

 

Сколько каналов в паяльной станции?

  • Одноканальные паяльные станции предоставляют только один рабочий инструмент: паяльник или термофен (или редко термопинцет).
  • Двухканальная паяльная станция предоставляет сразу два инструмента, которые можно использовать одновременно: и паяльник (для контактной пайки), и фен (для бесконтактной термовоздушной пайки).
  • Бывают и трёхканальные паяльные станции (например, Lukey 853): фен, и два паяльника (с разными насадками); или фен, паяльник и термопинцет (удобен для пайки SMD).

 

Какой нагревательный элемент стоит в паяльнике?

Высококачественный керамический нагревательный элемент HAKKO 1321, произведенный в Японии, со встроенным терморезистором в качестве термодатчика (используется в Lukey 852D+/868/936+/936D+)? Или запечённый в керамический корпус-трубку нихромовый нагревательный элемент со встроенной термопарой, произведенный в Тайване (используется в Lukey 702/898/852D+FAN)?

 

Доступны ли сменные жала для данного паяльника и какие?

При правильном использовании жала служат долго, но обычно нужно иметь несколько разновидностей жал — для разных видов работ. Всего сразу не учтёшь и не купишь — удобнее, если под боком есть хороший выбор паяльных жал.

Во всех моделях паяльных станций Lukey используется один и тот же паяльник (разница бывает только в типе нагревателя). Паяльник достаточно удобный и универсальный. К нему подходит множество жал, совместимых с паяльником системы HAKKO с нагревателем 1321. Это очень распространённая система, склонированная массой китайских производителей — из-за простоты конструкции и, как следствие, её дешевизны — поэтому недостатка в паяльных жалах не будет.
Можно применять сменные жала T-серии от AOYUE.
На Украине, широкий выбор паяльных жал для станций Lukey, AOYUE, Xytronic, SAIKE доступен в ЧП Ворон или в Masteram

Примечание: некоторые виды жал достаточно дорогие и редкие, но весьма полезные в особых случаях — например, жало «микроволна» («мини-волна») позволяет увеличить производительность пайки многоножечных микросхем в 10 раз, при использовании особой техники пайки

 

Наличие термофена очень важно!

Принцип работы: паяльный термофен похож на строительный, но обладает меньшей мощностью, эргономичными габаритами, и имеет чуткую регулировку и контроль температуры раскалённого воздуха.

  • Фен греет сразу площадями — и легко справляется там, где контактным паяльником просто невозможно справиться. Он незаменим для демонтажа любых SMD-компонент с платы — здесь фену нет альтернативы по удобству и эффективности.
  • Также фен широко применяется для пайки безвыводных чипов, в т.н. «leadless»-корпусах (QFN, MLF, LLP, LCC). И даже позволяет паять большинство LGA, BGA чипов (с хорошим флюсом и преднагревом платы).
  • Фен редко применяется для пайки чипов, у которых контактные выводы торчат из под корпуса (SOIC, QFP, PLCC), и для дискретных SMD-элементов — их почти всегда легче припаять контактным паяльником… Также фен не применяется для пайки элементов с монтажом в отверстия (хотя исключительно редко — может применяться для распайки шинных разъемов и сокетов, как вспомогательный инструмент)
  • Но назначение фена этим не ограничивается — гораздо чаще чем для пайки, я использую термофен для других прикладных задач: быстро и равномерно прогреваю термоусадку, паяю пластмассу, плавлю термоклей… Это незаменимый и очень функциональный инструмент!

 

Какая конструкция у термофена: компрессорный или вентиляторный?

  • В вентиляторном фене (безкомпрессорном) — вентилятор-улитка, который гонит воздух, расположен прямо в ручке фена. Вентиляторный фен — современный и эргономичный, имеет тонкий гибкий кабель, оптимален для ручной работы (демонтажа и пайки мелких SMD компонент), а паяльная станция с таким феном имеет гораздо меньшие габариты и легче… А в компрессорном фене — диафрагменный насос находится в основном корпусе и соединён с феном толстым шлангом (станция больше и тяжелее, а феном труднее манипулировать).
  • Главное, имейте в виду, что сменные насадки-сопла от одного типа фена не подходят к другому — их крепления несовместимы. Причём, в продаже имеются сменные насадки только к компрессорному фену. А вентиляторный фен имеет другое: байонетное крепление насадок (что фактически ограничивает применение фена — только с тремя трубчатыми насадками из базовой поставки)…
  • Также есть различия в стабильности и силе воздушного потока:
    • Стабильность и управляемость потоком — очень важны при ответственной пайке, потому что от них сильно зависит температура паяемого изделия. Разные насадки на фен создают разное сопротивление воздуху… В компрессорном фене, на стабильность потока ещё влияют и перегибы шланга… Однако, обратной связи по интенсивности воздушного потока — нет, в обоих типах фенов. Индикации интенсивности потока в термовоздушных станциях Lukey — также нет. (Примечание: в некоторых станциях AOYUE есть индикация — металлический шарик прыгает в воздушном потоке…) Поэтому, при пайке феном, приходится полагаться больше на чутьё и опыт…
    • Считается, что компрессорный фен выдаёт более стабильный поток воздуха (т.к. компрессор работает по принципу насоса и нагнетает воздух в фен через клапан, а вентилятор-улитка работает в открытом потоке). Но при этом, всегда приходится следить, чтобы не допускать сильных перегибов шланга — это препятствует проходу воздуха. А вентиляторный фен лишён этого недостатка — удобнее.
    • Вентиляторный фен способен выдавать бОльший воздушный поток, чем компрессорный (т.е. в итоге, вентиляторный фен способен греть мощнее)… Однако у вентилятора чуть хуже управляемость потоком — особенно на малых оборотах…

 

Доступны ли сменные насадки (сопла) для выбранного термофена и какие?

Разнообразные насадки на термофен нужны для пайки разнопрофильных микросхем SMD и BGA — они не менее важны, чем насадки на паяльник. Но учтите, что ВСЕ продающиеся сменные насадки предназначены только для компрессорных фенов (у которых крепление — типа «цилиндрическая муфта с винтом»). Купить насадки для радиомонтажных термофенов можно в ЧП Ворон или во множестве других мест…

 

Габариты и Вес станций?

Корпуса бывают: металлические, с ручкой сверху — большие и тяжёлые; пластиковые, с закруглёнными обводами — компактные и лёгкие. Вес разных моделей примерно такой:

  • Lukey 852D+ ~4 кг
  • Lukey 852D+FAN ~2,5 кг
  • Lukey 868/702/898 ~1,5 кг

 

Как реализован термоконтроль в паяльной станции: цифровой или аналоговый?

  • Во всех паяльных станциях используется сходный принцип, но разные реализации «обратной связи по температуре» паяльника и термофена.

    • Для замера температуры инструмента — используются аналоговые датчики: термопара или терморезистор, встроенные в инструмент вблизи точки нагрева (возле кончика жала или сопла термофена).
    • Пользователь вводит желаемую эталонную температуру — станция её запоминает и затем периодически сравнивает с фактической, снимаемой с датчика (встроенного в паяльник или термофен).
    • Сравнение температур осуществляется в устройстве, называемом «компаратором». В зависимости от типа термоконтроля, компаратор бывает: цифровым или аналоговым — вот главное отличие.
    • Если температура измеренная датчиком меньше эталонной — значит нужно включить нагрев инструмента. Если температура измеренная датчиком больше эталонной — значит инструмент перегрелся и его нагрев отключается. Питание на нагреватели коммутируется различными полупроводниковыми силовыми ключами, с регулировкой мощности ШИМ-типа…
  • Аналоговые паяльные станции — конструктивно самые простые и самые дешёвые… (см. принципиальная схема аналоговой паяльной станции):

    В схеме управления микроконтроллер отсутствует. Аналоговый датчик соединён с базовым блоком парой проводов. Сигнал с датчика, через схему согласования, поступает без оцифровки — прямо на аналоговый компаратор (реализованный на операционном усилителе — обычно на микросхеме LM358). Эталонная температура вводится пользователем с помощью потенциометра — и запоминается также в аналоговой форме (в виде потенциала на резистивном делителе).

    Таким образом, на погрешность управления оказывают воздействие: сопротивление проводов и контактов датчика, погрешность аналоговой компарации, и погрешность настройки эталонной температуры с помощью потенциометра… Сопротивление механического потенциометра и электрические характеристики элементов — всегда немного дрейфуют. Но наибольшую погрешность вносит сам пользователь, не имея возможности устанавливать эталонную температуру с точностью до градуса.

    Как правило, все аналоговые станции — бюджетного ценового диапазона. Хотя их конечная цена и функционал бывают очень разными — например, у ERSA тоже есть аналоговые паяльные станции: Analog60, Analog60A, MS250S…

  • Однако, цифровая индикация может присутствовать и в аналоговых станциях — это т.н. аналоговые станции с цифровой индикацией. При этом, схема индикации никак не связана ни с блоком компарации, ни с блоком ввода эталонной температуры — это просто цифровой вольтметр (обычно на микросхеме ICL7107), который замеряет напряжение на выходе датчика термопары или терморезистора… А всё управление — работает как у обычной аналоговой станции…

  • В цифровых паяльных станциях — управление реализует микроконтроллер, который берёт на себя несколько функций… (см. принципиальная схема цифровой паяльной станции)

    Самое главное отличие цифровых станций в том, что компарация сигнала датчика с эталонной температурой — производится в цифровой форме. Сигнал с датчика, через схему согласования, поступает на АЦП (как правило — не отдельный, а встроенный в микроконтроллер), оцифровывается и поступает на АЛУ (арифметико-логическое устройство) в микроконтроллере. Эталонная температура также хранится в цифровой форме — здесь же в регистре микроконтроллера. Сравнение двух чисел (значений температур) осуществляется по математическим алгоритмам… Эталонная температура вводится пользователем с помощью кнопок или иных цифровых органов управления (см.ниже)… Примечание: Таким образом, исключаются или минимизируются источники многих погрешностей — и управление получается точнее.

    Vga также добавил: «Основное отличие цифровой станции — это алгоритм стабилизации (можно применять PID-регулирование, тогда как аналоговые работают в режиме ключевой стабилизации с гистерезисом) и возможность наличия сервисных функций…»

    За счёт того, что цифровые станции технологичнее — они реализуют больше функций и точнее (профессиональнее), чем аналоговые. Поэтому цифровые станции — дороже. И их выбор — неизмеримо шире. За ними будущее…

 

Органы управления и Индикация

Цифровой индикатор на передней панели станции — служит лишь для удобства настройки эталонной температуры. Ещё он отображает: вышел ли паяльник/фен на текущий заданный режим или ещё разогревается/остывает?

Температура может настраиваться: в аналоговой форме «ручкой-потенциометром»; в цифровой форме «парой обычных кнопок» или ручкой-»поворотной кнопкой» (которая работает, по сути, как пара обычных кнопок):

  • В аналоговых станциях, самых простых по конструкции, — эталонная температура настраивается подстроечной ручкой потенциометра, в аналоговой форме. В таких моделях цифровой индикатор часто отсутствует (хотя может и присутствовать), а шкала потенциометра проградуирована. Настройка нужной температуры осуществляется грубо и лишь примерно.

  • В цифровых паяльных станциях, с микроконтроллерным управлением, — эталонная температура настраивается различными кнопками (или в самых дорогих станциях — энкодером, но в линейке Lukey таких моделей нет). Ещё важное замечание: если температура настраивается в цифровом виде, то без индикатора никак не обойтись. Поэтому во всех цифровых паяльных станциях — присутствует цифровая индикация температуры.

    Настройку температуры производителю значительно проще реализовать парой обычных кнопок («наращивание» и «уменьшение») — дёшево, компактно и достаточно эргономично… Поэтому в новых моделях Lukey — ставят обычные кнопки (исключение составляет Lukey 898, в которой установили «поворотные кнопки», как дань традиции).

    Примечание: В моей станции «Lukey 868″ управление кнопочное — я привык и нахожу, что оно сделано достаточно удобно.

    Работает так: одиночное нажатие кнопки подстраивают температуру дискретно по одному градусу +1/-1°C; а если кнопку нажать и удерживать, то через полторы секунды цифры быстро побегут сами…

  • Но среди паяльных станция Lukey встречается и промежуточный вариант: очень популярная модель Lukey 852D+ изначально имела аналоговое управление с цифровой индикацией (эталонная температура настраивалась с помощью «ручек потенциометров»). Но затем, лет 6-7 назад, схема станции принципиально изменилась (была модернизирована) — станция была переведена на цифровое управление. И потенциометры регулировки температуры «покинули борт» (только регулировка воздушного потока фена, по-прежнему, осуществляется при помощи потенциометра). Однако корпус и внешний вид передней панели — остались прежними.

    Вместо ручек потенциометров — установили эквивалентные им по посадке «цифровые поворотные переключатели, без фиксации, с подпружиненным центральным положением» (далее в этой статье, я буду их называть просто «поворотные кнопки»). Таким образом, эти ручки — уже не аналоговые, а цифровые — как кнопки. Их преимущество в том, что пользователь может задавать нужную температуру — с точностью до градуса.

    Обратите внимание на это демонстрационное видео паяльной станции «Lukey 852D+» от «Чип и Дип»: На видео, когда парень крутит ручки подстройки температуры паяльника и фена — отчётливо видно, что это не потенциометры, и не энкодеры, а «поворотные кнопки с подпружиненным центральным положением»! Работают — как обычные кнопки, но реализованные в виде поворотной ручки: наклон ручки вправо наращивает установку поградусно +1°C / наклон ручки влево поградусно снижает -1°C… (Обратите также внимание на различие маркировок вокруг ручек.)

    Что удобнее в управлении: «поворотная кнопка» или «пара обычных кнопок»? На этот счёт нет единого мнения: «на вкус и цвет» — бывают разные предпочтения:

    • Я считаю, что обычные кнопки естественнее в управлении: и нажимать легче, и рукой не зацепишь случайно… А ещё кнопки, обычно, занимают меньше места и красивее.
    • Другие считают — с точностью до наоборот, что ручка эргономичнее: по кнопкам ещё целиться надо, а за ручку ухватился наощупь и влево-вправо поворачиваешь… И случайно зацепить и повернуть подпружиненную ручку гораздо труднее — а торцевое нажатие кнопки более вероятно… (впрочем, в данном случае, случайно сбить настройку на пару градусов — некритично)

    Такие вот аргументы… Поэтому чтобы не разводить здесь «holy war» — оставляю этот вопрос на суд читателя.

  • Самым эргономичным способом цифровой настройки температуры — вероятно стали бы энкодеры… Но в текущей линейке моделей Lukey их пока не используют. Может появятся в будущих модификациях?..

Примечание: Во всех Lukey температура паяльника регулируется от 200°С до 480°С. Температура фена — от 100°С до 480°С.

 

Сводная таблица моделей Lukey

Информационная сводка

Таблица отсортирована в порядке возрастания цены:
Сводная таблица моделей Lukey

 

Как видно из таблицы: модели Lukey 852D+ и Lukey 868 — являются оптимальными по соотношению цена/функционал (они находятся в середине таблицы). Обе модели имеют высококачественный паяльник Lukey-REZISTRONIK, обе двухканальные (т.е. универсальные), обе с цифровой индикацией… Но у них фены разных конструкций и ощутимая разница в цене. Обе эти станции не уступают друг другу в качестве и функциональности. Но в то же время, эти две модели имеют чёткое разделение по назначению:
Паяльная станция Lukey 852D+Паяльная станция Lukey 868

  • Lukey 852D+ — исторически, самая распространённая среди радиолюбителей, а также пользуется популярностью в ремонтных мастерских. (Ещё несколько лет назад, считалась самой профессиональной паяльной станцией среди Lukey.)

    Имеет компрессорный фен — более традиционный и укоренившийся на рынке, к нему доступно множество сменных насадок. Эта универсальность даёт основания рекомендовать модель Lukey 852D+ для ремонтных мастерских: для пайки BGA-чипов сложной структуры, и прочей высокотехнологичной пайки в штативе…

    Маленький бонус: прочный металлический корпус — неприхотлив и надёжен, что в хаосе ремонтной мастерской отнюдь не лишне.

  • Lukey 868 — появилась на рынке позднее, имеет современный дизайн: гораздо компактнее и легче чем 852D+, занимает меньше места на столе (поэтому я рекомендую эту модель для домашней лаборатории).

    Вентиляторный фен — современный и эргономичный, имеет тонкий гибкий кабель, оптимален для ручной работы (демонтажа и пайки мелких SMD компонент)… Так как этот фен имеет байонетное крепление насадок — то на него не подходят продаваемые сменные насадки (что фактически ограничивает применение фена — только с тремя трубчатыми насадками из базовой поставки). Тем не менее, на данный момент, вентиляторные фены выдают больший воздушный поток, чем компрессорные.

    Маленький бонус: В интерфейсе Lukey 868 температура настраивается обычными кнопками, а не «поворотными кнопками».

Сравнивая эти две модели с точки зрения Цены и Универсальности, картина следующая:

Выводы:

  • На сегодняшний день, Lukey 868 стремится к лидерским позициям, вытесняя более традиционную Lukey 852D+ — как в профессиональном, так и в любительском применении. Однако, это продвижение (и окончательное вытеснение Lukey 852D+ с рынка) сдерживают значимые факторы: бОльшая цена Lukey 868 и отсутствие широкого выбора сменных насадок к её фену.
  • Поэтому Lukey 852D+ (с компрессорным феном и дешевле) не сдаёт своих позиций. И вероятно больше устроит любителей, не имеющих дела с большими теплоемкими чипами и многослойными платами, но желающих купить прежде всего хороший паяльник, и «немного фен» (менее мощный, но зато универсальный), и при этом сэкономив денег… Также Lukey 852D+ приглянется и профессионалам, которым важны особенности традиционного компрессорного фена.

 

Модели Lukey 936+ и Lukey 936D+ — самые дешёвые и простые решения «хобби класса».
Паяльная станция Lukey 936+Паяльная станция Lukey 936D+

  • Это одноканальные паяльные станции: в них отсутствует термофен — они предоставляют только один паяльник. Однако, штатный паяльник Lukey-REZISTRONIK — отличного качества, имеет керамический нагревательный элемент HAKKO 1321 (Япония). Поэтому если вам не нужен термофен, не нужна универсальность двухканальной паяльной станции — то эти модели являются очень интересным выбором для вас.

  • Так как эти станции одноканальные, то они обладают ультимативно маленькими габаритами, и лёгкие — что позволяет брать их с собой на выезды (для ремонта оборудования на территории заказчика), да и место в шкафу экономят.

  • Удобное управление с помощью «ручки-потенциометра» позволяет легко и быстро настраивать требуемую температуру (хотя и не очень точно — поэтому станция больше довлеет к бюджетному, хобби классу).

  • Разница между двумя моделями лишь в наличии/отсутствии цифровой индикации выставляемой температуры: в Lukey 936D+ индикация есть (приятный бонус), а в Lukey 936+ индикация отсутствует (она на копеечку дешевле).

    Если вы спросите мои предпочтения: то я бы выбрал модель Lukey 936+, без индикации — потому что она обладает более прямым и естественным управлением: проградуировано само положение потенциометра. (А «эргономика — это наше всё!» Люблю не заморачиваться по мелочам — экономить внимание.) Всё равно эти станции не рассчитаны для точного термоконтроля (как при пайке безсвинцом) — так что погрешность +-5°C вполне допустима. Зато не надо всматриваться в экран на бегущие циферки и «ловить момент» (ощущая всю китайскость подобного решения)… При аналоговом термоконтроле, обычный потенциометр является идеальным органом управления. И со временем, ваша рука сама будет проворачивать ручку на нужный угол: быстро и без участия мозга.

    Простые паяльные станции типа Lukey 936+ и Lukey 936D+ довлеют к обычным паяльникам с регулировкой температуры. Но в сравнении с ними, покупая станцию мы получаем также: низковольтный паяльник, гальваническую развязку от сети, и антистатическую защиту; а также более удобную ручку настройки температуры на базовом блоке.

 

Lukey 853 — пример самой функциональной и минималистичной модели (ничего лишнего). Трёхканальная станция — это особое явление на рынке: предоставляет самый универсальный набор инструментов «в одном флаконе», позволяя таким образом сэкономить бюджет. Здесь есть самый широкий набор паяльных инструментов, которые могут вам понадобиться:
Паяльная станция Lukey 853

  • Она предоставляет сразу два отличных паяльника (керамический нагревательный элемент HAKKO 1321) и стандартный профессиональный компрессорный фен (на который доступно множество сменных сопел, и который даёт стабильный поток воздуха).

    Наличие сразу двух паяльников позволяет одеть на каждый из них свою индивидуальную насадку (обычно маленькую и большую) и использовать их одновременно, в режиме «горячей замены» — т.е. иметь под рукой СРАЗУ ДВА нагретых паяльника, что очень важно для ремонта сложных плат. Объяснить всю прелесть такого решения сложно: это как с держателем плат «третья рука» — тут надо просто столкнуться с обломной ситуацией, когда вы паяете и вам окажется совершенно необходим второй паяльник под рукой! Например, когда вы работаете широким шалом по большим навесным элементам, и в самом разгаре пайки внезапно обнаруживаете, что «залезть в вон тот маленький разъёмчик» вашим жалом совершенной не получится — нужно выключить паяльник, остудить, поменять жало на маленькое, нагреть, отработать один разъём… И затем опять выключать паяльник, чтобы вновь поставить крупное жало… Чтобы вскоре возможно обнаружить, что вам опять требуется маленькое жало… Радиолюбители в таких условиях обычно берут второй паяльник или лучше ещё одну паяльную станцию. Но иметь сразу два отдельных инструмента неоправданно дорого, а у профессионалов всё оптимизировано. Как раз на такие случаи и придуманы двухканальные паяльные станции контактной пайки: паяльник+паяльник; паяльник+термопинцет; паяльник+термоотсос…

  • В то же время, производитель сэкономил на цифровой индикации: она отсутствует, т.к. не необходима (а профессионалу лишние рюшечки и не нужны — важна эффективность).

  • Не смотря на то что станция трёхканальная, её металлический корпус — такой же как у Lukey 852D+ (т.е. несмотря на все дополнительные функции — внешние габариты не были завышены, как например у Lukey 853D).

Таким образом, эта модель является универсальным профессиональным решением: паяльной станцией «на все руки», для небольшой ремонтной мастерской, которая экономя бюджет, позволяет получить максимум хороших инструментов, на самые разнообразные случаи. Я считаю, что китайцам это удалось — эта модель сбалансирована для своего назначения… У этой модели только один характерный недостаток — она не продаётся на Украине. ;-) Однако, включена в этот аналитический обзор — как реперная точка.

 

Модель Lukey 853D — это нишевое бюджетное решение для ремонтных мастерских: прежде всего портативной электроники (мобильные телефоны, видеокамеры и т.п.), также бытовой техники…
Паяльная станция Lukey 853D

Так как это «нишевое и бюджетное» решение — то в нём встроено ещё несколько самых необходимых функций (чтобы не покупать в мастерскую дополнительных устройств и сэкономить на чём только можно):

  • лабораторный блок питания до 15В 2А (диапазон как раз соответствует потребностям ремонта мобильных телефонов),
  • вольтметр постоянного напряжения до 100V (хотя мне трудно себе представить как нужно экономить, чтобы отдельно не купить даже DT838 ;-)

Мне нравится эта модель — в ней видна целесообразность:

  • Действительно, если у вас есть точка ремонта мобилок — то это же КАЖДОГО ремонтника-монтажника нужно обеспечить ПОЛНЫМ НАБОРОМ необходимых инструментов: паяльником, желательно низковольтным и антистатическим, термофеном для чипов, и непременно лабораторным БП… А если КАЖДОМУ дать по Lukey 853D — экономия выйдет значительной.
  • Далее, если ваша точка расположена в тесном ларьке, или вообще работает на выезде — то таскаться с тремя-четырьмя устройствами отдельно — это очень неудобно, порой просто невозможно! А в Lukey 853D — ВСЁ встроено В ОДНОМ корпусе (теперь я понимаю, почему в ней встроен и вольтметр — чтобы был под рукой).

Таким образом, я считаю эту паяльную станцию — профессиональной…

 

Остальные модели: Lukey 702, Lukey 898, Lukey 852D+FAN — это самые любительские (бюджетные) модели двухканальных станций Lukey. Являются промежуточными решениями и заполняют оставшиеся пустоты той рыночной ниши, на которую позиционируется Lukey. Их характерная фишка — удешевление, за счёт нихромового нагревателя в паяльнике.
Паяльная станция Lukey 702Паяльная станция Lukey 898Паяльная станция Lukey 852D+FAN

  • Разницы ни в функционале, ни в цене, или иных характерных особенностей — эти три модели не имеют. Причина существования трёх разных моделей — просто чтобы «заполнять нишу» и дать покупателю «альтернативы для выбора»: «Такое же платье, но с перламутровыми пуговицами…»

  • Функционально, все три модели — двухканальные и предоставляют одинаковый инструмент: бюджетный паяльник Lukey-SENSOTRONIK (имеет нихромовый нагревательный элемент со встроенной термопарой, производства Тайвань); Вентиляторный фен (с байонетным креплением насадок и соответствующими ограничениями, но с современным дизайном и удобный для ручной работы).

  • Корпус — на выбор: либо лёгкий пластмассовый, либо тяжёлый металлический. Модель Lukey 852D+FAN реализована в металлическом корпусе и чуть дороже (впрочем, смысла в этом особого нет: от модели Lukey 852D+ здесь только название и корпус, а инструменты — совсем не те).

  • Органы управления — на выбор: либо современные «пара обычных кнопок», либо более традиционные «поворотные кнопки».

  • Ещё раз отмечу, что это единственные распространённые модели паяльных станций Lukey, в которых применён бюджетный паяльник Lukey-SENSOTRONIK — явная попытка удешевить станцию, чтобы предоставить на рынок модель с меньшей ценой (до -25%), для получения конкурентного преимущества, или чтобы было с чем сравнивать другие модели…

    Хотя признаю: нихромовый нагревательный элемент со встроенной термопарой не плох — однако это уже устаревшая технология, дающая ощутимо меньшую мощность паяльника, чем керамический HAKKO 1321. И предупреждаю: паяльники в Lukey далеко не самые мощные. Так что даже мой паяльник Lukey-REZISTRONIK не справлялся с многими применениями, где я его пытался использовать: с трудом паяет силовые разъёмы, а также я имел множество затруднений с перепайкой многослойных плат (с прогревом отверстий и больших металлизированных полигонов)…

    Экономия в этих моделях станций осуществляется исключительно за счёт использования бюджетного нихромового нагревателя в паяльнике. Однако я считаю, что при покупке паяльной станции, экономить на паяльнике — последнее дело! Покупая станцию «для себя любимого» — я бы не стал экономить. Впрочем это оправдано, если вы берёте станцию не себе, а для производства: например, для ремонтной мастерской, где вы знаете будут паять только мелкие компоненты и SMD (нихромовый нагреватель справится, а себестоимость работы будет ниже); в школьную/училищную/университетскую лабораторию, где неопытные ученики всё равно её быстро «укатают»; или для других специфических применений, когда есть смысл сэкономить…

Честно говоря, мне не понравились эти модели. Наличие их на рынке — наводит меня на мысль, что это лишь маркетологический ход. Есть такой промоутерский трюк окучивания покупателя: «У нас есть всё, есть такие и такие, а вон те — даже лучше! Давайте пойдём посмотрим на те…» И после того как покупатель посмотрит на «эти» модели, то «те» ему уже кажутся более привлекательными (по сравнению с «этими», конечно) — потому что умелый продавец его уже «зацепил»… Мне не нравятся промоутеры и маркетологические трюки, т.к. они отнимают у меня ясность мышления и рациональность выбора. И я просто собираю факты и ищу рациональное объяснение назначению той или иной модели. А в этих моделях паяльных станций я не увидел функционального рационализма…

Тем не менее, эти модели могут искусить любителей экономить.

 

Ремонт и сервис паяльных станций Lukey

Ремонт

Убедитесь, что в вашей местности можно купить запасные паяльники и фены для вашей модели паяльной станции — на случай, если стандартные поломаются.

Или была у меня ещё такая идея: допустим вы решите купить себе второй паяльник, чтобы одеть на него жало другого размера и держать всегда под рукой, в режиме «холодной замены» (быстро перетыкая в разъём паяльной станции, то один то другой, не дожидаясь пока паяльник остынет, чтобы переставить насадку) — это очень сэкономит время…

 

Запасные паяльники и запчасти к ним:

Паяльник для Lukey
Керамический нагревательный элемент HAKKO 1321Нихромовый нагревательный элемент со встроенной термопарой

Всего у Lukey есть два типа паяльников:

 
Продаются также:

 
Различие между двумя представленными моделями паяльников небольшое, но принципиальное:

  • Корпус у обоих паяльников одинаковый — выглядят и сидят в руке совершенно идентично. Габариты нагревательного элемента сходные — сменные жала подходят одни и те же, на обе модели. Номинальная мощность обоих паяльников одинаковая (~50W)… Но паяльник Lukey-REZISTRONIK, имеющий керамический нагревательный элемент HAKKO 1321, — греет значительно лучше, имеет более точный датчик термоконтроля, и служит дольше. И разница в цене между ними значительная: паяльник Lukey-REZISTRONIK почти на 100грн. (или в 2раза) дороже, чем паяльник Lukey-SENSOTRONIK — за счёт более совершенного нагревательного элемента.
  • Внимание: Эти два типа паяльников электрически несовместимы между собой — их нельзя путать! Покупайте для своей станции именно тот тип паяльника, под который она рассчитана. Также нельзя умышленно ставить паяльник Lukey-REZISTRONIK в паяльные станции «Lukey 702/898/852D+FAN» с целью «типа улучшить станцию» — работать не будет, потому что управление радиоэлементами «термопара» и «терморезистор» — совершенно разные.
  • Но с другой стороны: можно попробовать использовать паяльник Lukey-REZISTRONIK с паяльными станциями других производителей, рассчитанных на работу паяльника с нагревателем HAKKO 1321… Или можно попробовать использовать паяльник Lukey-SENSOTRONIK с аналогичными паяльными станциями других производителей, рассчитанных на работу с паяльником, нагреватель которого имеет в качестве термодатчика встроенную термопару…

 

Запасные термофены и запчасти к ним:

Термофен компрессорныйТермофен вентиляторный

Всего у Lukey есть два типа термофенов:

 
Продаются также:

 
Различия между двумя типами термофенов довольно большие:

  • Вентиляторный фен появился на рынке позже, и внутри выглядит сложнее и технологичнее — ремонтировать его также сложнее, и запчасти к нему чуть дороже (исключение: «вентилятор-улитка» — значительно дешевле мембранного компрессора)Компрессорный фен (для Lukey 852D+) — конструктивно проще, ремонтируется лучше, запчасти дешевле. И хотя к его запчастям добавляется ощутимо дорогой мембранный компрессор, но ломается он редко.
  • Оба фена имеют разные форму и габариты. Как уже упоминалось: компрессорный фен поддерживает множество доступных сменных насадок AOYUE (с хомутным зажимом) — этот стандарт уже давно доминирует на рынке, и потому имеет большую поддержку… А вентиляторный фен (с байонетным креплением и габаритами другого стандарта) — не имеет в продаже поддерживаемых сменных насадок. (Хотя могут появиться, со временем.)
  • Компрессорный фен присоединяется к базовому блоку толстым и негибким шлангом, по котором компрессор гонит воздух. Вентиляторный фен — соединён гибким и тонким проводом (что делает работу с ним легкой и удобной, позволяет влазить в труднодоступные места).
  • Номинальная мощность нагревателей в обоих фенах — одинаковая, 250W. (Однако, при пайке, следует также помнить и о различиях в воздушном потоке…)

Итак, из-за множества конструктивных различий, фен компрессорный и фен вентиляторный — несовместимы между собой. Поэтому выбор типа термофена становится одним из главнейших критериев при выборе паяльной станции: с каким термофеном вы купите паяльную станцию — к такому функционалу вы и будете жёстко привязаны. В будущем, если потребуется функционал присущий другому типу термофена — то придётся покупать другую термовоздушную станцию…

 
Внимание, важное замечание: ни одна из моделей паяльных станций Lukey не имеет тумблера входного питания! Таким образом, при подключении станции к сети, когда вы вставляете вилку в розетку — то напряжение сразу поступает на трансформатор. (Если прислушаться, то можно услышать как он гудит, даже если станция не используется.) А еще у этой станции пожароопасный трансформатор — поэтому обязательно отключайте её от розетки, если она не используется.

Можно доработать станцию (если не на гарантии): поставить на заднюю стенку сетевой двухполюсный выключатель питания… А я поступаю так: просто подключаю паяльную станцию (и всё другое оборудование своей домашней лаборатории) через единый сетевой фильтр с выключателем — а после работы всегда контролирую, чтобы он был обесточен.

 

Что ещё почитать

Дополнительная литература

 
Некоторые важные вопросы профессионально осветил DI HALT в статье «Трактат о паяльниках»:

  • Следует различать регулировку температуры и регулировку мощности: Что такое термостабилизация температуры жала паяльника, регулируемая обратной связью? И чем она лучше простого регулятора мощности?
  • Что лучше купить: станцию или паяльник с термостабилизацией? (у станций есть развязка от сети и заземление, а паяльник низковольтный — поэтому случайно не убьёт вашу нежную схему сетевым напряжением 220V)
  • Керамический нагреватель или нихромовый? Чем керамический нагреватель лучше? (керамический нагреватель мощнее; служит годами — на порядок дольше нихрома; керамику производят только известные производители, а нихром — китайцы; термодатчик: в нихроме — обычный спай термопары, а в керамическом нагревателе прецизионный тонкопленочный терморезистор; но керамический нагреватель — разумеется дороже)
  • Чем отличаются паяльники и станции для безсвинцовой пайки? (в принципе ничем, только мощнее и точнее)

 
Официальные и неофициальные сайты Lukey:

  • http://www.lukey.cn (официальный сайт Lukey)
  • http://lukey.com.ua (неофициальный сайт, создан техническим экспертом магазина «Masteram»)
  • http://lukey.dp.ua (неофициальный сайт, создан техническим экспертом магазина «ЧП Ворон»)

 
Обзоры:

 
FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков) на radiokot.ru - Это просто супер полезная тема для продвинутых читателей-радиоэлектронщиков: раскрыты и собраны в одном месте все секреты внутреннего устройства цифровых паяльных станций (и в частности Lukey): принципиальные схемы, распиновки разъёмов, рекомендации по настройке… Обсуждены мельчайшие подробности устройства разных типов термофенов и паяльников, и представлены рецепты и мастерклассы по модернизации оных. Много наглядных схем и Фотографий. А для маньяков: есть оригинальные и альтернативные прошивки микроконтроллеров, печатные платы для самостоятельного изготовления паяльной станции и т.п. (Все вложенные файлы скачиваются без регистрации и доступны без проблем.)

 

Мой выбор: паяльная станция «Lukey 868″

В итоге, среди паяльных станций Lukey, я остановился на модели Lukey 868.

Рисунок 1 Внешний вид «Lukey 868″
Внешний вид Lukey-868

 
В сравнении с наверное самой популярной станцией Lukey 852D+, её отличия в следующем:

  • В модели Lukey 868 отсутствует мембранный компрессор, а в качестве нагнетателя воздуха применен вентилятор, расположенный в рукоятке фена. Соответственно, отсутствует шланг подачи воздуха к фену. Уменьшен шум при работе, фен более легкий, максимальный объем подачи воздуха больше. Это делает работу со станцией более комфортной…

  • Добавлен датчик положения фена — при установке фена в подставку автоматически включается режим «stand-by». (В режиме «stand-by» отключается нагрев, фен остужается до 50°C, затем отключается вентилятор — как и при обычном выключении… Однако далее станция ждёт, пока фен не снимут с подставки… Чтобы затем включить вентилятор, нагрев и автоматически вывести фен на ранее заданный режим.)

  • Но зато вентиляторный фен имеет другие габариты и байонетный разъём для крепления сменных насадок, которые отсутствуют в продаже, — это делает его значительно менее универсальным. Впрочем, так как я не паяю SMD-микросхем, то мне с головой хватает трёх штатных насадок («прямых трубчатых» разного диаметра) с байонетной посадкой, из базовой комплектации Lukey 868

    Подчёркиваю: распространённые насадки (сопла) для компрессорного фена никак нельзя надеть на этот вентиляторный — они полностью несовместимы по посадке! Хотя в принципе, можно сделать переходник

  • Учтите: диаметр вентиляторного фена (~25мм) чуток больше, чем диаметр компрессорного фена (~22мм). Поэтому теоретически: фиксация вентиляторного фена может быть затруднена в некоторых штативах, предназначенных для «стандартных фенов» (может не влезть в крепёжное кольцо)… Хотя проблемы тут нет: держателей фена на рынке существует очень много разновидностей — найдётся под любые диаметры и габариты.

    Примечание: для всех продающихся «штативов-держателей фена» — в обязательном порядке указывается диаметр крепёжного кольца. Например, в универсальный держатель фена F-202 с диаметром крепёжного кольца 45мм — влезет любой термофен линейки Lukey. Кольцо оснащено тремя регулировочными винтами, позволяющими прочно закреплять (прим.: за пластиковую ручку) термофены разных диаметров: от 35мм до 42мм. А раздвижной держатель плат в этом комплекте — позволяет прочно зафиксировать плату под феном…

  • В то время как Lukey 852D+ массивная и тяжёлая, в металлическом корпусе. Радует что Lukey 868 сконструирована в значительно меньшем и лёгком пластмассовом корпусе — это значит, что её легко транспортировать, и места на столе она занимает значительно меньше.

  • Различия в органах управления: В Lukey 868 температура настраивается «парой обычных кнопок» — и я считаю, что это естественнее и удобнее, чем «поворотная кнопка» в Lukey 852D+ (хотя тут «на вкус и цвет» — бывают разные предпочтения). А интенсивность воздушного потока термофена в Lukey 868 настраивается «ручкой-потенциометром» — точно также, как и в Lukey 852D+.

 
Отличие от аналогичных по конструктиву и внешнему виду станций Lukey 702 и Lukey 898 заключается в комплектуемом нагревателе паяльника:

 
Рисунок 2 Паяльные инструменты станции: безкомпрессорный термоФен и контактный паяльник с нагревателем «HAKKO 1321″
Паяльные инструменты: безкомпрессорный термоФен и контактный паяльник с нагревателем HAKKO-1321

 
Маленькие штрихи или «Эргономика — это наше всё!»

  • На свой термофен я налепил две полоски красной изоленты вокруг отверстия для забора воздуха — чтобы его хорошо было видно. Чтобы во время работы случайно его не заткнуть, положив фен отверстием вниз или прихватив рукой — это опасно, чревато перегревом фена и выходом его из строя. (Кстати, на фене с другой стороны — есть такое же рифление на корпусе, а отверстия нет — но это плохо видно при работе, недочёт.)

  • На переднюю панель станции, возле кнопок, я налепил полоски контрастной белой изоленты, на которой большими буквами и мнемоническими знаками надписал: где включается фен, а где паяльник. Потому что стандартные надписи на буржуйском рядом с кнопками («HOT AIR» и «SOLDER») — мало того что написаны маленькими буквами, и совсем неконтрастны, да ещё и НеПорУссКи. А я, хоть и неплохо знаю английский, но потом долго туплю и соображаю: «А кто такой ‘Солдер’? А мне ‘паяло’ нужно…»

    Всё это ради эргономики и безопасности — чтобы никогда и в любом состоянии не перепутать (ведь я часто работаю по ночам, в сумрачном состоянии сознания). Потому что, например, термофен у меня обычно лежит не на подставке, а сбоку, чтобы не мешал — его случайное включение испортит кучу хороших вещей, и может даже привести к пожару.

  • Внутрь подставки для паяльника я запихал стружку для очистки паяльных жал. На переднюю площадку — положил губку для обтирки паяльных жал. А снизу — конечно же наклеена «противоскользящая резина» (как рекомендует парень в этом обзоре), чтобы не гоняться за подставкой по всему столу, а то иначе об неё даже жало не обтереть…

 

Паяльник крупным планом

Сменные паяльные жала

Так как паяльник в станции Lukey — это клон японской Hakko (а насадки с внешним диаметром 6,5мм — это аналог Hakko 900M Series Replacement Soldering Tip), то к нему доступно множество высококачественных насадок от множества производителей, в т.ч. и от известных брэндов… Так что тут мы имеет большое преимущество: покупая бюджетную паяльную станцию, но получая керамический нагревательный элемент HAKKO 1321, и используя высококачественные насадки — мы обретаем хороший и эффективный инструмент, при этом значительно экономя деньги.

Паяльные жала я покупал в ЧП Ворон. Также можно применять сменные жала T-серии от AOYUE.

 
Рисунок 3 Насадки на паяльник: Жала и самодельные медные Проставки, для компенсации зазора между насадкой и керамическим нагревателем
Насадки на паяльник: Жала и самодельные медные Проставки

 
Я использую следующие насадки:

Самая левая насадка — это стандартное жало «конус с торцом 0,4мм», из базовой комплектации станции. Однако мне она показалась очень неудобной: паять ею можно только с ручной подачей припоя, а выпаивать вообще неудобно. Тонкие жала такого профиля ещё называют «игла» — они очень слабо теплопроводны и предназначены для работы с планарными SMD компонентами: чтоб накопить немного тепла в самом жале, дотронутся до миниатюрной площадки, расплавить капельку припоя, и тут же остыть, не испортив миниатюрный элемент.

Я люблю классические жала «цилиндр-скос» (я их называю «копытце» — из-за формы контактной плоскости). Для пайки деталей разной миниатюрности — у меня три жала «наконечник цилиндр/скос» с диаметрами: «1,0 мм», 2,0 мм, 3,0 мм — и все нужны.

Но моя самая любимая насадка — жало «ножевидное 5 мм» (у Hakko это модель «900M-T-K Shape-K»). Его кончиком можно паять более тонкие детали, а потом тут же развернуть, приложить ребром и выпаять двухконтактный электролит или трёхконтактный TO220 — получается супер универсальное жало! Кроме того, это жало столь массивное, что у него лучшая теплопроводность из всех жал что я встречал — это позволяет выжать из паяльной станции максимум мощности.

Одно время подумывал прикупить ещё и классическое жало «наконечник клиновидный» (я его называю «зубилом»)… Но потом решил не покупать — жало «ножевидное» вполне справляется и покрывает эти потребности. И управлять «ножевидным жалом» — по моему легче, чем «клиновидным»: например, наклон «ножевидного жала» можно регулировать проворачивая паяльник между пальцами; а с «клиновидным» — приходится размахивать паяльником целиком… (это субъективное ощущение)

Примечание: Если кому-то паяльные жала покажутся дороговатыми, то подумайте: ведь вы покупаете их только один раз — при правильном обращении, «необгораемые жала» практически вечные…

 
Для улучшения термоконтакта между нагревательным элементом и жалом:

Я выпилил из старого медного паяльного жала (цилиндрического, диаметром 4 мм — хорошо входит внутрь насадок) несколько проставок: длинной 5, 6, 7 и 8 мм. Кстати, как показала практика, из них реально используются только 5-6 мм проставки (остальные не нужны).

И ещё подобрал пару шайбочек (внутренний диаметр 4,3 мм; внешний 7 мм, пришлось слегка спилить от стандартного) — они прокладываются между жалом и внутренней гильзой, при сборке паяльника, для более тонкой подгонки/настройки остаточного зазора между нагревателем, проставкой и насадкой-жалом. В идеале, пусть медная проставка едва болтается внутри собранного паяльника — пусть останется зазор ~0,5мм.

Важное замечание: Нельзя сдавливать нагревательный элемент, т.к. опасно разрушить его. Между жалом-проставкой-нагревателем обязательно должен оставаться зазор в ~0,5мм…

Все насадки и примочки на паяльник у меня хранятся в отдельной маленькой коробочке…

 

Собираем паяльник

В сети уже есть множество фотографий внутреннего устройства паяльника Lukey — поэтому тут я повторяться не буду, а покажу только самую важную часть: как одевается сменное насадка-жало на паяльник. На этих фотографиях также присутствуют металлические проставки, которые я приспособил для улучшения термоконтакта нагревателя с жалом: показано как и куда они одеваются…

 
Рисунок 4 Собираем паяльник (этап 1): Паяльник в разборе
Собираем паяльник (этап 1): Паяльник в разборе

 
Рисунок 5 Собираем паяльник (этап 2): Жало надето — осталось зафиксировать колпачком и гайкой
Собираем паяльник (этап 2): Жало надето - осталось зафиксировать колпачком и гайкой

 
Рисунок 6 Собираем паяльник (этап 3): Паяльник в сборе
Собираем паяльник (этап 3): Паяльник в сборе

 

Устранение конструктивного недостатка стандартного паяльника Lukey

У паяльников всех модификаций паяльных станций Lukey есть конструктивный недостаток: недогрев паяльника, который происходит из-за недостаточного контакта керамического нагревателя с жалом паяльника. Т.е. между ними вообще нет физического контакта — есть воздушная прослойка: жало одевается на керамическую трубочку нагревателя, как колпачок. (Для справки: теплопроводность воздуха = 0,026 Вт/(м*К), что в 15 тыс. раз меньше теплопроводности меди.)

С одной стороны это оправдано — тем что разные жала имеют немного разные размеры посадочных отверстий: диаметры различаются на десятые миллиметра, но глубины разных насадок разнятся аж до 5 мм — так что воздушный зазор всех примиряет… Однако ж, от этого также сильно страдает и термоотдача — что ощутимо заметно при паянии в экстремальных режимах. Например, когда вы пытаетесь выпаять массивную деталь из отверстия, совмещённого с большой металлизированной площадкой — такую прогреть очень сложно, и тут уже важен каждый Ватт, отдаваемый нагревательным элементом…

Читайте:

 
Для улучшения термоконтакта между керамическим нагревателем и жалом, народ предлагает следующие решения:

  • Укоротить (спилить) внутреннюю гильзу, чтобы жало глубже одевалось на трубку керамического нагревателя. Это простое и радикальное решение. Но минус такого подхода в том, что спилить можно только один раз и только в одну сторону. А вот обратно восстановить гильзу, если вдруг попадётся неглубокое жало и будет упираться в нагреватель — не удастся…

  • Можно, разобрав паяльник, слегка выдвинуть плату, к которой крепится нагреватель — подложив какие-то шпенёчки в пазы, где крепится плата. Простой и кустарный подход — но минус в том, что выдвинутая плата будет хуже закреплена. И есть ограничение: «выдвинуть» таким образом можно только до 3мм, чтобы точно ничего не сломать, — а мне требовалось «удлинять» до 6мм…

  • Можно саму плату не мучить, а перепаять нихромовый нагреватель (в Lukey 702/898/852D+FAN), удлинив провода которыми он крепится к плате. Но вот керамический нагревательный элемент HAKKO 1321 (в Lukey 852D+/868/936+/936D+) — чуть короче и его провода уже сидят в передних отверстиях крепёжной платы — так что его так просто перепаять и удлинить не получится… Это уже технологически сложный подход, требующий осторожности и смекалки. Однако всё равно: единожды выдвинутое жало — больше не настраивается, а насадки попадаются разной глубины…

  • Один парень заливал КПТ-8 между нагревателем и жалом — говорит: «Сначала воняет немного, а потом нормально! Один раз правда жало прикипело намертво, пришлось ломать…» (оставлю этот совет без комментариев ;-)

  • Советуют также подложить, или подмотать на керамический нагреватель, фольгу от сигарет (или пекарскую алюминиевую фольгу) — это я попробовал, но крайне не советую! Я моментально убил жало, и чуть не убил керамический нагреватель (который очень чувствителен к неравномерному нагреву):

    • Просто подложить кусок сожмаканной фольги внутрь насадки — не даёт никакого эффекта, слишком плохая термоотдача… Кроме того, её потом очень трудно выковырять обратно из насадки. (А выковыривать периодически приходится, чтобы чистить жало от нагара, снаружи и внутри.)
    • Когда же я, затем, подмотал фольгу прямо на керамический нагреватель, в несколько слоёв, не слишком плотно, и сверху натянул насадку — то получилось следующее:
      • Жало разогревалось немного дольше обычного… Но потом, первые 5-10 мин, оно паяло вроде чуть лучше обычного.
      • А затем, паяльник вдруг перестал паять: на станции выставлена температура 380°C (и так завышена), а за паяльником припой соплями тянется… Я злюсь, ставлю 450°C (максимальный предел) — без толку… «Что-то тут не так» — догадался Штирлиц и выключил паяльник.
      • Когда паяльник остыл, я его с трудом разобрал (насадка прикипела к жалу — отодрал)… Внутри всё обуглилось, а из-за локального перегрева внутренняя гильза необгораемого жала отпаялась и выпала (именно на неё ударно передавалось всё тепло от нагревателя) — жало было безвозвратно испорчено. А я ещё подумал с облегчением: «Ой-ой, и как только нагреватель не треснул?..»

    Таким образом, вывод: не только само необгораемое жало сделано многослойным, из разных металлов, но и вся насадка многослойная. Так что насадки также не терпят локального точечного перегрева… Безопаснее всего просто удлинить сам нагреватель — пусть касается жала торцом, в одной точке по центру: это самая середина насадки, и как раз корень жала (и в этом месте нет «гильзы», которая по видимому ещё служит для перераспределения тепла).

  • Можно выпилить металлические проставки (лучше всего из меди — самая теплопроводная) и прокладывать внутрь насадки-жала для плотного контакта с нагревателем. В итоге, я остановился на этом решении и вам рекомендую — оно самое универсальное и безопасное, и не требует вмешательства в конструкцию самой станции (не лишает гарантии):

    • Я выпилил из старого медного паяльного жала (цилиндрического, диаметром 4 мм — хорошо входит внутрь насадок) несколько проставок: длинной 5, 6, 7 и 8 мм. Кстати, как показала практика, из них реально используются только 5-6 мм проставки (остальные не нужны). Но учтите также, что у вас может оказаться немного другой зазор — понадобятся проставки чуть другой длинны…
    • И ещё подобрал пару шайбочек (внутренний диаметр 4,3 мм; внешний 7 мм, пришлось слегка спилить от стандартного) — они прокладываются между жалом и внутренней гильзой, при сборке паяльника, для более тонкой подгонки/настройки остаточного зазора между нагревателем, проставкой и насадкой-жалом. В идеале, пусть медная проставка едва болтается внутри собранного паяльника — пусть останется зазор ~0,5мм.

Внимание: Какое бы решение вы ни выбрали — помните предупреждение: керамический нагреватель очень чувствителен к неравномерному нагреву — лопается от малейших температурных перекосов! По этому поводу DI HALT в статье «Трактат о паяльниках» пишет: «Керамика от малейшей трещинки приходит в негодность. С другой стороны, стержень керамического нагревателя весьма прочен. Голыми руками я его сломать не смог. Однако от малейшего температурного перекоса керамическую грелку может расколоть в момент. Когда я на нагреватель GOOT PX-201 надел неродное жало, которое было короче оригинала на полтора сантиметра, то нагреватель прожил не более 30 секунд, а после треснул в районе окончания рубашки жала. Epic Fail.»

 

Уход за паяльным «необгораемым жалом»

Рисунок 7 Инструменты для чистки жала паяльника
Инструменты для чистки жала паяльника
На рисунке, слева направо:

 
Необгораемое жало — это прорыв в технологиях контактной пайки. Но оно требует особого обращения и ухода. Например, оно требует всё время быть покрытым припоем, иначе быстро покроется окислом и будет плохо брать припой…

Подобные жала любят нежное обращение: их нельзя царапать и тем более зачищать напильником или шкуркой (как старые медные) — только вытирать о специальную вискозную губку или мокрую хлопчатобумажную тряпку. Ещё существует специальная мягкая стружка, о которую можно механически хорошо потереть жало — она точно не поцарапает покрытия, т.к. материал стружки мягче.

Посмотрите мастеркласс «Работа с необгораемым жалом» от DI HALT (автора блога и основателя сообщества EasyElectronics.ru) — тут он делится своим опытом по чистке и лужению «вечных» жал.

Для самых сложных случаев, когда паяльному жалу уже не помогает ни губка, ни стружка — существует особый «восстановитель/активатор жал YX-B2 от дядюшки Ляо» (фото 1, фото 2) или его аналоги. Это порошковая композиция Sn96,5Ag3,5 с активным флюсом для удаления окислов с жала. Предназначен для защиты, восстановления смачиваемости и продления срока службы паяльного жала. Используется так: жало погружается в смесь в нагретом состоянии, с последующей обтиркой и немедленным облуживанием рабочим припоем. Производитель рекомендует использовать его один-два раза в день в зависимости от интенсивности работы, температуры жала, типа применяемого припоя и флюса. Активатор не содержит в своем составе галогены, свинец и канифоль. Упаковка: баночка 43г.

Внимание учтите, что «вечное паяльное жало» не терпит пластмасс: нельзя даже касаться необгораемым жалом любых пластмасс. Тем более, не пытайтесь сваривать пластмассу необгораемым жалом — это безвозвратно убьёт его! Пластмассовая полимерная плёнка потом практически неудалима с жала — тут не поможет даже «восстановитель жал YX-B2 от дядюшки Ляо»… (А если вам всё же нужно сваривать пластмассу паяльником - выделите для этого отдельное жало или отдельный паяльник, которым уже не будете паять ничего другого.)

 
Рисунок 8 Перед работой: моем и смачиваем чистящую губку (это важно: нельзя обтирать паяльник сухой губкой)
Мытьё чистящей губки

 
Рисунок 9 Вид чистящей губки, при правильном уходе, после нескольких месяцев использования
Вид чистящей губки, при правильном уходе, после нескольких месяцев использования

 
Губка при пайке всегда должна быть хорошо влажной, но не мокрой. Сухая губка будет только гореть и вонять — жала она не оботрёт, а только ещё сильнее загадит… Но и слишком много воды лить в губку тоже не стоит: от горячего жала вода будет испаряться, с шипением и пусканием пара, сразу охладит жало, и даже припой не успеет обтереться о губку…

Некоторые радиолюбители рекомендуют пропитать губку один раз глицерином — и она навсегда останется влажной… Но я использую только воду: можно и губку промыть хорошо; и вода не вредит ни пайке, ни жалам. Во время работы: я просто ставлю рядом чашку с водой и периодически капаю на губку, если подсыхает… А глицерин я настоятельно не рекомендую:

Отзыв 1: «Тоже вычитал в инете, что если пропитать губку глицерином, то не будет сохнуть (ибо достает бегать мочить особенно зимой). Пользовался этим методом ~2 недели. Результат — почти не сохнет (периодически поливал водой), через 2 недели убились 2 жала (одно использовалось очень редко, второе постоянно (служило ~1.5 года)). Выкинул нафиг эту идею.»

Отзыв 2: «Глицерин электропроводен сам по себе, удерживает воду (что повышает электропроводность) и его практически невозможно удалить. Кроме того, глицерин ядовит (вернее, ядовиты примеси в техническом глицерине, а также продукты его термического разложения при пайке).»

Нужно всякий раз обтирать жало паяльника о чистое место на губке. Капельки старого припоя будут накапливаться на губке, частично застревать в порах… Когда чистого места на губке уже не остаётся — то периодически нужно стряхнуть с неё весь мусор в мусорное ведро (это приходится делать несколько раз во время работы). Мусорное ведро у меня всегда стоит рядом под столом (удобно чтобы бросать туда обрезки проводов, термоусадки, и вообще): берёте губку одной рукой, переворачиваете её над ведром грязью вниз, и щелбанами выбиваете… Когда губка влажная, то она гибкая (не ломается) — позволяет легко выковырять из пор остатки припоя, проволоки и прочего мусора…

Во время работы — я губку не мою, только струшиваю и увлажняю. Сразу после работы — рекомендую промыть губку, хотя я иногда этого не делаю, но обязательно стряхиваю с неё весь мусор над ведром. Перед началом работы — я тщательно мою губку, в обязательном порядке.

 
Процедуру чистки жала нужно проводить: перед началом работы; после работы перед выключением паяльника; и во время работы всякий раз, если жало немного окислилось. Если на жале скопился тёмный нагар (остатки горелого флюса), то нужно обязательно механически потереть его о мягкую стружку. А чтобы просто снять с жала старый припой и продукты распая — достаточно только обтереть его о влажную губку.

Полный цикл очистки следующий:

Рисунок 10 Чистим жало паяльника (этап 1): тыкаем в мягкую стружку (несколько раз, с механическим нажимом)
Чистим жало паяльника (этап 1): тыкаем в мягкую стружку

 
Рисунок 11 Чистим жало паяльника (этап 2): обтираем о влажную губку (будто кухонный нож о салфетку)
Чистим жало паяльника (этап 2): обтираем о влажную губку

 
Рисунок 12 Чистим жало паяльника (этап 3): всегда залуживаем рабочую поверхность жала, сразу после чистки (припой защитит её от окислов)
Чистим жало паяльника (этап 3): всегда залуживаем наконечник, сразу после чистки

 
Рисунок 13 Теперь паяльная станция готова к бою!
Паяльная станция готова к бою!

p.s. Кстати, я ещё ни разу не воспользовался реактиватором (облуживателем) паяльных жал за всё время работы со своей станцией. При бережном уходе и щадящем режиме эксплуатации — паяльным жалам не требуется «восстановление»…

 

Термофен вентиляторный крупным планом

Рисунок 14 Фен со стандартными насадками и ключом
Фен со стандартными насадками и ключом

 
Рисунок 15 Байонетный разъём для крепления насадок на фен (отчётливо виден щелевой паз, в который входят насадки)
Байонетный разъём для крепления насадок на фен

 
Фен лёгкий и эргономичный — в руках сидит удобно. Шнур длинный (105см), тонкий и гибкий: с ним можно без проблем влезать и греть труднодоступные места.

Фен используется для работы только с «поверхностно-монтируемыми компонентами» (SMD), и преимущественно — только для демонтажа. Фен НЕ применяется для пайки элементов с монтажом в отверстия (хотя исключительно редко — может применяться для распайки шинных разъемов и сокетов, как вспомогательный инструмент)

Обычно я не работаю с SMD. Но как новичку, после покупки станции мне конечно было интересно попробовать: каково это паять струёй воздуха? Поэтому я распаял несколько маленьких плат: SMD-мелочёвка снимается феном без проблем. Но предупреждаю: тут главное дуть осторожно, чтоб не посдувать миниатюрные компоненты с платы — не только те что вы паяете, но и все соседние. ;-) Один парень писал, что перед тем как приступать к ремонту и пайке феном — всегда фотографирует плату, в подробностях, чтобы потом не разгадывать ребусы «где что лежало» — очень здравый совет!

Это характерные издержки термовоздушной пайки: струёй воздуха трудновато управлять — это вам не контактный паяльник. Фен дует, поток попадает на плату, передаёт тепло элементам… Но воздуху потом нужно куда-то деваться (учтите, что он ещё очень горячий) — порой так непредсказуемо изогнётся, что нагреет или отпаяет соседние элементы, там где не нужно. (Поэтому большой поток воздуха не делайте — не в силе дело, а тут нужно приловчиться, наработать навык.) Но зато фен греет сразу площадями и легко справляется там, где контактным паяльником — просто невозможно…

При пайке SMD-микросхем феном — приходится труднее: когда нужно прогреть одновременно много выводов, то приходится хитро направлять поток, чтобы успеть прогреть все контакты, пока первые ещё не остыли, да ещё при этом не зажарить сам чип… Поэтому если у чипа есть ножки (контактные выводы торчат из под корпуса: SOIC, QFP, PLCC) — то его почти всегда легче припаять контактным паяльником, чем феном (даже микросхемы с самым мелким шагом отлично паяются паяльником — только с соответствующим жалом: например, «микроволной»). А феном обычно паяют только безвыводные микросхемы: такие как QFN, MLF, LLP, LCC и BGA, LGA

Дискретные SMD-элементы обычно паяют контактным паяльником. Однако из всякого правила бывают и исключения: если нужно припаять сразу много компонентов (что обычно требуется не при ремонте, а при первоначальной сборке платы) – то это часто быстрее сделать феном: налепить их на паяльную пасту, разогреть, и поверхностное натяжение само сделает всю работу (развернёт компоненты как надо и притянет)… (Примечание: если нет паяльной пасты, то контактные площадки на плате нужно предварительно залудить, смазать флюсом, а сверху положить компоненты.)

Итак, термофен незаменим для демонтажа любых компонентов и микросхем SMD — здесь этому фену нет альтернативы по удобству и эффективности. Также он отлично справляется с пайкой SMD-микросхем небольших размеров — стандартных насадок хватает. В Сети есть множество видеомастерклассов как паять термофеном дискретные SMD-элементы, безвыводные SMD-микросхемы, и другие разнообразные вещи — смотрите и учитесь…

Кстати, гораздо чаще чем для пайки, я использую термофен для других прикладных задач: быстро и равномерно прогреваю термоусадку, паяю пластмассу, плавлю термоклей… (При этом обычно использую стандартную цилиндрическую насадку с наименьшим диаметром.) Это незаменимый и очень функциональный инструмент!

 

Разбираем термофен: внутреннее устройство

Внутреннее устройство вентиляторного термофена как-то обошли стороной — в сети мало обзоров и фотографий на эту тему (я не видел). Поэтому хочу восполнить этот пробел:

Рисунок 16 Термофен в разборе (общий вид)
Термофен в разборе (общий вид)
Корпус фена состоит из двух пластиковых половинок, скреплённых со стороны нагревателя накручивающейся от руки пластиковой муфтой, а со стороны провода — двумя винтиками под PH0 (т.е. маленькая стандартная крестовая отвёртка — проблем с разборкой не возникает).

Предупреждение: обратите внимание, что на торце фена, возле входного провода, присутствует гарантийный стикер Lukey — поэтому если ваша паяльная станция всё ещё на гарантии, то не разбирайте фен без нужды.

 
Рисунок 17 Термофен в разборе, укрупнённо: разъём подключения нагревателя, контакт антистатической защиты, геркон датчика положения
Термофен в разборе, укрупнённо: разъём подключения нагревателя, контакт антистатической защиты, геркон датчика положения

  • Отчётливо виден зелёный контакт антистатической защиты и заземления, подключённый к металлическому корпусу нагревателя и соплу — это сделано для защиты электронных схем, которые вы будете паять и если случайно коснётесь феном дорожек или контактов…
  • Разъём нагревательного элемента зафиксирован стяжкой.
  • Над разъёмом виднеется Геркон датчика положения (магнитный ГЕРметический КОНтакт) — он переключается магнитом, встроенным в подставку для фена, и сигнализирует станции когда фен не используется и когда его следует переводить в режим «stand-by»… Геркон не болтается, а вставлен в паз на корпусе, да ещё зафиксирован каким-то клеем. (Примечание: для чёткого переключения, положение Геркона должно быть откалибровано и зафиксировано.)

 
Рисунок 18 Термофен в разборе, в перспективе: в трубке виден каркас нагревателя, вентилятор-улитка вынут
Термофен в разборе, в перспективе: в трубке виден каркас нагревателя, вентилятор-улитка вынут

  • Корпус фена разделён на две камеры резиновым уплотнительным хомутом, одевающимся на раструб вентилятора.
  • В первой камере находится сам вентилятор-улитка и происходит забор воздуха извне.
  • Затем, вентилятор нагнетает воздушный поток под давлением во вторую камеру, где находятся разъём нагревателя и много других пластиковых деталей (перегрев здесь недопустим — поэтому никогда нельзя отключать питание фену, предварительно не остудив его).
  • Затем, из второй камеры ещё холодный воздух устремляется в металлическую трубку-сопло, в которой находится нагреватель…
  • Нагревательный элемент — это спираль из нихромовой проволоки на каркасе из слюдяных пластин. На самом конце нагревателя, возле сопла находится Термопара, которая служит для измерения температуры горячего воздуха, выходящего из фена.

 
Рисунок 19 Отдельно и крупно: вентилятор-улитка, с надетым резиновым уплотнительным хомутом (отделяющим камеру наддува)
Отдельно и крупно: вентилятор-улитка, с надетым резиновым уплотнительным хомутом (отделяющим камеру наддува)

В моём термофене стоит вентилятор: Модель «RBH5015B» (имеет маркировку «Ruilian Science» — произведен китайской компанией XinRuiLian Electronics); Потребление: DC 24V, 0.12A; Габариты: диаметр улитки 48-52мм (камера слегка расширяется ближе к соплу), толщина 15мм. Камера круглая, без внешних монтажных креплений (т.е. без кронштейнов с отверстиями под крепёжные болты)…

Запчасть «Вентилятор-улитка для безкомпрессорного фена» — как таковая отдельно не продаётся, но достаточно поискать, и легко подберётся аналог: например, модель «RBH5015B2″ (от «ThermActive Fans»): DC Blower — 2″ sq. x .59″ deep (51mm x 15mm); Motor Speed: High; Bearing System: Ball; Voltage Rating: 24; Current Rating: 0.12; RPM: 5000; CFM: 4.4

 

Адаптация стандартных сменных насадок AOYUE на вентиляторный термофен

Как уже говорилось выше, разнопрофильные насадки на термофен — нужны для пайки разнообразных микросхем SMD. И они не менее важны, чем разные насадки на паяльник. Хотя используются обычно только при серийной сборке однотипных плат — при мелкосерийном производстве или ремонте покупать специальную насадку бывает накладно…

Учтите, что ВСЕ продающиеся сменные насадки AOYUE — предназначены только для компрессорных фенов (крепление у них: цилиндрическая муфта с винтом). А сейчас всё большую популярность приобретают паяльные станции с вентиляторными термофенами. Но при всех их эргономичных преимуществах, у них есть серьёзный принципиальный недостаток — несовместимость с распространёнными сменными насадками AOYUE.

Поэтому если у вас безкомпрессорный фен, с байонетным креплением насадок (как у меня), то вам остаётся:

  • либо самостоятельно точить/варить под него сменную насадку с нуля. Это нереально трудоёмко, но народ делает: тут и тут2

  • либо переделывать существующие насадки под байонетный разъём — это относительно просто, благо диаметры насадок совпадают: нужно только сточить зажимной хомут; проточить диаметр чуть глубже, оставив четыре усика под байонет; выгнуть усики наружу — и готово!

    Минусы такого подхода в том что: это же КАЖДУЮ купленную насадку надо переделывать — много работы получается (нерационально). Опасно напортачить и испортить насадку (а они ощутимо дорогие). А если всё получится — потом такую насадку, с байонетным разъёмом, нельзя уже будет применить на обычный фен (неуниверсально)… Хотя, если вам требуется всего одна-две сменные насадки, то их можно так переделать. Но обычно, вам потребуются сменные насадки только если вы паяете микросхемы — а это значит, что вам вероятно понадобится сразу МНОГО разных насадок, под разнообразные микросхемы…

  • либо сделать один универсальный переходник с обычного «разъёма типа хомут» на байонет — и цеплять через него любые насадки. Этот путь я счёл самым рациональным — по нему и пошёл:

 
Рисунок 20 Предлагаю проект переходника со стандартной насадки-сопла на термофен на байонетное крепление. Делается из короткого отрезка тонкостенной металлической трубки диаметром ~22мм:
Проект переходника для стандартной насадки на термофен - на байонетное крепление

Материал для трубки: обязательно взять что-то твёрдое — жесть, железо, нержавейку… (алюминий здесь не подойдёт, т.к. слишком мягкий).

Одевать на фен этот переходник предполагалось так (рекомендация): т.к. на переходной трубке нет никаких зацепов для ключа, то сперва на этот переходник одеть стандартную насадку-сопло, зажать его, а потом уже всё вместе ввернуть в байонетный разъём на фене…

p.s. Признаюсь честно: этот проект я так и не реализовал на практике, потому что не нашёл подходящей трубки диаметром 22мм, да и не особо нужны мне были другие насадки — поэтому не могу сказать насколько такой подход успешен. Если вы рискнёте реализовать — можете написать отзыв…

 

Вместо послесловия — оглядимся вокруг

Конец статьи

Ещё недавно для пайки использовались только разные контактные паяльники (классические или импульсные, разных мощностей и конфигураций). Затем в быт радиоэлектронщиков надёжно вошли термовоздушные паяльные станции (термофены). И сейчас паяльная станция, паяльник и термофен — это самые распространённые паяльные инструменты радиоэлектронщика. Однако, ещё существуют множество специализированных и не очень инструментов:

  • Для облегчения пайки BGA-чипов, профессионалы всегда предварительно подогревают платы снизу (до ~120°C) специальными термовоздушными (они дешевле) или инфракрасными подогревателями плат. Во многих случаях, паять BGA без преднагрева — вообще невозможно: либо пайка будет дефектной («холодной»), либо сам чип перегреется и зажарится…
  • Топовой технологией пайки (и самой дорогой) сейчас является «Инфракрасная паяльная станция» (обычно используется ERSA IR500A ~$4000 или IR550A ~$7000) — тепло переносится от прожектора к месту пайки бесконтактным волновым способом. Инфракрасный прожектор даёт гораздо более равномерный спектр нагрева, по сравнению с термовоздушной паяльной станцией (термофеном). Поэтому инфракрасный прожектор используется для BGA чипов самых больших размеров и сложных конфигураций (а BGA сейчас на гребне волны, потому что требуется во всех мобильных и миниатюрных устройствах).
  • Бессвинцовые технологии тоже налагают свои коррективы: более тугоплавкий припой требует больших температур, но более аккуратного температурного контроля при пайке; требуются более мощные паяльники и станции… Бессвинцовые технологии — это такая новая мода, которую вовсю продвигают в нашу жизнь европейские компании и стандартизаторы: они нажимают на то что «свинец вреден для человека, поэтому его надо сокращать…» Но я думаю, что истинная причина данной инициативы в том что: так они толкают свой маховик технического прогресса и капиталистического производства — просто чтобы деньги крутились, и всё куда-то двигалось, чтобы требовались всё новые и новые технологии, более хитрые инструменты…
  • Для более чёткого термоконтроля при контактной пайке, мощного и малоинерционного разогрева жала паяльника — разработаны Индукционные паяльные станции.
  • Газовые паяльники и горелки хоть и уступают в термоконтроле традиционным паяльникам, но обладают большой мощностью и моментальным разогревом, позволяют паять в автономном режиме (для полевых работ самое то). Они нагреваются газом, а не от традиционного электричества, аккумуляторов и батареек…
  • Кроме того, «продвинутые и увлечённые» радиолюбители знают: что ещё можно паять строительными термофенами или духовками. Предварительно нагревать платы можно осветительным прожектором или утюгом. Народные умельцы сами собирают себе «инфракрасные паяльные станции «на коленке»». А при отсутствие вообще всяких традиционных паяльников, можно паять железным гвоздём, раскалённым в пламени газовой горелки; или даже плавить припой на лампочке накаливания и паять провода…

Таким образом, прогресс на месте не стоит, не стоял, и уже далеко ушёл. Вам определённо, рано или поздно, в будущем понадобится ещё одна паяльная станция, а возможно и не одна: более специализированная или более мощная, крутая, технологичная… Выбирая себе паяльную станцию сейчас, не пытайтесь охватить все возможные варианты использования на будущее — это невозможно. Лучше постарайтесь определить для себя наиболее вероятный спектр своих ТЕПЕРЕШНИХ потребностей, учитывайте также стоимость инструмента, и сделайте рациональный выбор:

  • Паяльные станции Lukey отлично подходят для всех радиоэлектронщиков-любителей, паяющих для себя: когда не требуется использовать бессвинцовый припой и сверхминиатюрную пайку.

  • Lukey также подходит многим ремонтным мастерским, которые не занимаются слишком высокотехнологичным ремонтом. В то время как паяльники Lukey используются реже (тут профессионалы предпочитают более серьёзные брэнды: например, японские Goot или Hakko, немецкие Weller или Ersa). Но термофены от AOYUE и Lukey используются повсеместно, потому что от термофена обычно не требуется особой красоты, технологичности и чуткого термоконтроля — здесь всё решают опыт и твёрдая рука мастера. А от термофена требуется прежде всего универсальность: обеспеченность широким выбором сменных насадок, штативов и прочих аксессуаров… Поэтому для небольшой ремонтной мастерской рекомендую покупать термовоздушные станции с компрессором — хорошим выбором будет Lukey 852D+.

    Паяльные станции Lukey и AOYUE будут особенно полезны на старте вашего бизнеса, когда бюджет ещё ограничен и неизвестно как и куда пойдут дела, какие технологии понадобятся — тогда мастерскую обычно комплектуют сперва наиболее дешёвыми и универсальными инструментами. Покупая Lukey — получаем универсальный инструмент «два-в-одном»: нормальный паяльник и отличный термофен. А потом, когда из успешных прибылей будут куплены новые дорогие и профессиональные инструменты — тогда ваш старенький Lukey переедет под стол (в запас)…

  • Термовоздушные станции Lukey также справляются с пайкой BGA чипов феном. Однако дополнительно, для этой работы вам ещё понадобятся: подогреватель плат и хороший флюс (большинство мастеров рекомендуют для BGA флюс-гель «EFD FluxPlus 6-412-A no clean» или «Interflux IF8300″). Сам я такого опыта не имел, но читал положительные отзывы…

  • НЕ ПОДХОДЯТ паяльные станции Lukey электрикам, для пайки массивных проводов и контактов — не хватит мощности (в Lukey всего 50W паяльник). По тем же причинам затруднена или невозможна пайка бессвинцовым припоем, и пайка массивных деталей (особенно распайка). В остальном, эти станции отлично справляются с пайкой любых радиоэлементов: и монтажа в отверстия, и особенно SMD (поэтому они и называются «SMD Rework Station»).

Удачи Вам в труде и творчестве!

Поделиться:

Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Одноклассники